[TUTO] Parrot Asteroid Smart
Posté: Ven 19 Sep 14 10:52Bonjour à tous 
Mises à jour du topic :
19/11/2014 - Ajout d'une photo du kit d'intégration + un point sur iGo Primo
13/11/2014 - Ajout de 2 vidéos
10/11/2014 - Et voilà, tuto prêt ! A venir quelques photos & captures
09/11/2014 - On avance ! Nouvelles photos + partie câblage !
04/11/2014 - Conversion en tuto (démarrage) !
Comme je l'avais envisagé à l'achat de ma 308 un peu plus tôt cette année, je souhaitais la faire évoluer en gamme, en y installant un poste qui reprenne 2 options qui me manquent cruellement : le Bluetooth (téléphonie & streaming audio) et le GPS. La lecture multimédia de vidéos, de MP3 etc est un plus, pas prioritaire pour moi.
Ma 308 étant équipée d'origine d'un RD4 + écran type C et d'une planche de bord en mousse noire, la seule possibilité d'évolution "maison", était le RD45 + utilisation de mon téléphone en guise de GPS... Mouais, je peux faire mieux
L'installation d'un poste 2 DIN me permettra d'ajouter un écran LCD de taille correcte, tout en conservant l'esthétique et la ligne de ma planche de bord, avec l'écran monochrome.
Voici donc un tuto avec de jolies photos explicites afin de vous montrer comment et pourquoi j'ai installé mon Parrot Asteroid Smart dans ma 308.
Attention : ce tuto n'a pas pour but d'être un modèle type d'installation, il donne juste une idée de comment installer proprement son Asteroid Smart, de le rendre fonctionnel et intégré dans sa 308. Par exemple, il existe d'autres types d'interfaces 308 <-> Asteroid que celles que je suggère, mais je ne les ai pas essayées...
Tout d'abord, le véhicule :
Ici, c'est ma 308 à moi
Afin de situer en terme d'équipements : il s'agit d'une 308 VTi 1.6 120cv de 2009, 5 portes, Pack Premium.
D'origine, la partie multimédia est donc assurée par un poste RD4 "MP3" avec un écran monochrome type C.
Matériel nécessaire : entre 500 € et 700 €
- Une Peugeot 308
- Un Parrot Asteroid Smart (moins cher ici au 01/11/2014)
- [optionnel] interface Connects2 CTSPG013 + connecteur Connects2 CTASTEROIDLEAD (cf Les interfaces plus bas).
OU
- [optionnel] interface Parrot Unika (reprise des commandes au volant + conversion Fakra / ISO, mais pas de radars de recul)
OU
- [optionnel] interface Parrot PC000016AA (= convertisseur Fakra <-> ISO pour Parrot, sans commandes au volant) (cf Les interfaces plus bas).
OU
- interface générique ISO <-> FAKRA noname, trouvable pour une 15aine d'euros ici, mais toujours sans commandes au volant, ni radars de recul (cf Les interfaces plus bas).
- [optionnel] convertisseur d'antenne ISO <-> FAKRA
- [optionnel] câble audio analogique jack 3,5mm <-> jack 3.5mm (par exemple)
- La façade d'intégration 2 DIN pour la console centrale de la 308, à choisir en gris ou en noir (on en trouve aussi sur eBay et ici même, parfois)
OU
- Le kit d'intégration 2-DIN complet assorti à votre 308 (existe aussi en noir)
- Une rallonge USB la plus court possible, environ 30 cm... Le câble USB du récepteur GPS est un poil court pour la physionomie de nos 308...
- [optionnel] Du double-face spécial auto, pour coller les prises USB, récepteur GPS, micro etc... J'en ai essayé des tonnes, je vous conseille le 3M transparent, c'est le plus efficace.
- [optionnel] De broches sans soudure comme celles là en bleu (Parrot en fournit 1 avec le poste, vous pourrez en avoir besoin d'au moins 1 deuxième)
- Un téléphone portable avec un forfait data 3G/4G (pas plus de 500 Mo ne seront nécessaires pour mettre à jour le Parrot)
OU
- Un réseau WiFi stable à proximité
- Un pack de 6
- Les outils ci-après.
Les interfaces :
Comme vous avez pu le voir plus haut, il en existe PLEIN !
En gros, ce qu'il faut en retenir c'est que ces interfaces viennent s'intercaler entre le connecteur (ISO) du poste Asteroid Smart et le gros connecteur (Fakra) de la Peugeot 308. Partant de ce postulat, vous l'aurez compris, le connecteur de l'Asteroid Smart est un connecteur ISO ! Il vous faudra donc au moins une de ces interfaces obligatoirement pour pouvoir raccorder l'Asteroid à votre 308 !
Les interfaces, aussi nombreuses soient-elles tiennent simplement à remplir ce rôle de base : faire correspondre les broches du connecteur Fakra de la 308 à celles du connecteur ISO du poste. Les plus perfectionnées, quant à elles, rajoutent des fonctionnalités au montage, comme la reprise des commandes au volant d'origine de la 308 (l'Asteroid Smart est tactile, mais vendue sans télécommande, à l'inverse des kits MKi, par exemple...), ou encore la récupération des signaux des capteurs de recul, du frein à main, de la marche arrière etc...
Les plus simples sont donc de simples convertisseurs (Parrot PC000016AA, génériques de chez chila-audio), viennent ensuite celles qui récupèrent les commandes au volant (Parot Unika, Connects2 CTASTEROIDLEAD) puis celles qui récupèrent les radars de recul et autres sondes / ODB (Connects2 CTSPG013).
Note 1 : la CTASTEROIDLEAD s'utilise conjointement avec la CTSPG013, il faudra donc acheter soit les 2, soit uniquement la CTSPG013...
Note 2 : ces interfaces ne sont pas compatibles avec le kit JBL (ampli supplémentaire) préinstallé dans certaines 308 ! Attention à bien vous renseigner avant !
Pour ma part, j'ai pris la solution Connects2 CTSPG013 + CTASTEROIDLEAD, qui me permet de conserver mes commandes au volant (avec réglages ODB), ainsi que mes bips de recul.
Les outils :
- Des clés d'extraction, pour retirer votre RD4. Rassurez-vous, un câble électrique rigide (ou même un cintre métallique) découpé en 4 morceaux de ~10cm de long iront très bien
- Une grosse pince coupante et une lime à bois (ou du papier de verre), pour retirer la traverse en plastique qui soutient votre RD4, et poncer tout ça pour que le rail de maintien rentre...
- Un tourne-vis / manche à douilles avec embouts Torx variés, pour démonter la boite à gants
- Un petit cruciforme, pour démonter/remonter la cage 2-DIN du Parrot
- Une lampe torche, pour y voir plus clair...
L'installation ! :
Prévoir environ 2 à 3 heures pour tout faire, en prenant largement son temps et en s'appliquant à tout faire ultra soigneusement...
Attention, essayez de vous trouver un endroit suffisamment éclairé, calme, à l'abri de la pluie et où vous pourrez tourner autour de la voiture (et en ouvrir le capot), puis où vous pourrez laisser tourner tranquillement la voiture au ralenti une petite demi-heure...
Les photos ci-dessous sont cliquables !
1 - Démontage du poste RD4
On se place dans un endroit suffisamment éclairé et à l'abri de l'eau, au calme, et on coupe le contact, bien sûr
a - On commence par débrancher la batterie avant toute chose ! Pas besoin de photo pour ça je pense, vous savez faire
b - On vient ensuite dans l'habitacle, on cale le levier de vitesse en 2e ou 4e, histoire d'avoir un peu de place pour sortir le poste.
c - On retire le cendrier, en l'ouvrant, puis en appuyant sur la languette en plastique sur le haut, ça ne doit pas résister :
d - On retire le vide poche sous le RD4. Il parait qu'il y a des astuces pour le faire... moi, je me contente de tirer comme un porc
Par la même occasion, on sera probablement amené à déboiter/déclipser légèrement le bloc de gestion clim/ventilation. A faire doucement, les clips sont fragiles !
e - On enfile ensuite les clés d'extraction (ou les 4 tiges métalliques) dans les 4 trous en façade du RD4. Il faut les enfoncer d'environ 5 à 8 cm, en les orientant vers l'intérieur du poste, afin de libérer les clips métalliques de fixation du rail. Vu qu'on a enlevé le vide poche à l'étape d, on peut passer les doigts, pour sentir ces clips lâcher prise
f - On peut aider le RD4 à sortir en poussant délicatement au cul du poste, en passant sa main par le trou laissé par le vide poche qu'on a retiré à l'étape d. Le poste ne peut pas encore être arraché, il y a la connectique derrière, notamment le connecteur Fakra, qui possède un levier de retenue !
g - On extrait le RD4, qu'on laisse reposer (façade en bas) sur le levier de vitesse. Ca devrait nous laisser assez de place pour accéder aux connecteurs. On déconnecte l'antenne et les éventuelles options (chargeur CD, prise AUX...) facilement. Pour le connecteur Fakra, il y a un levier de retenue, clipsé quand connecté. Pour le libérer, il faut pincer ce levier et le tirer vers l'arrière. En le rabaissant, ça pousse le connecteur qui devrait se libérer. Attention à ne rien casser à ce moment (levier de retenue, notamment...), car cette pièce est propre à la 308, pas au poste...
h - On respire, on se détend, une bonne chose de faite
2 - Préparation du câblage
A cette étape, on se retrouve face à la console centrale éventrée avec plein de câbles qui pendent... Si on ne le sent pas, et qu'on préfère revenir en arrière, c'est le moment idéal ! Par la suite, on va commencer à modifier l'agencement de cette console centrale, et il ne sera plus possible de rebrousser chemin
a - C'est parti, on prend sa grosse pince, et on casse, vers le milieu, la traverse qui soutenait le RD4. On fait de même à chaque extrémité intérieure, pour enlever le gros de ce qui reste :
b - On sort sa lime ou son papier à poncer, et on rabote le peu qui restait, afin de faire disparaître, le plus possible, toute trace de cette fichue traverse.
c - On se saisit des interfaces (optionnelles, ou pas) qu'on a achetées pour l'occasion. Si, comme moi, vous avez opté pour le combo CTSPG013 + CTASTEROIDLEAD, c'est le moment de les connecter ensemble (cf la doc PDF fournie par Connnects2).
d - On connecte ensuite la prise Fakra de la 308 au connecteur Fakra de votre interface/convertisseur Fakra <-> ISO. On oublie pas non plus (si on a prévu le coup) de connecter l'adaptateur ISO à la prise d'antenne.
e - On peut ensuite rentrer tout ce boxon dans le trou de la console centrale (notamment le boitier interface) : l'Asteroid Smart est conçu peu profond, il y aura donc de la place pour les câbles à l'arrière...
f - Si on a commandé le kit d'intégration avec la cage, ou la façade 2-DIN, c'est le moment de l'installer ! Le Parrot est livré avec une cage métallique, c'est simple. Si vous n'avez que la façade 2 DIN (comme moi sur les photos), il faudra d'abord enfiler la cage fournie par Parrot (en la dévissant et la détachant du poste). Si vous avez le kit complet, alors pas besoin de la cage fournie par Parrot ! Donc dans tous les cas, il faut la séparer du poste.
3 - Installation des accessoires
C'est probablement la partie la plus longue et embêtante... Courage, une fois ceci fait, vous pourrez profiter de votre instal
Il va falloir s'armer de patience, et passer tous les câbles périphériques où vous souhaitez les disposer.
A cette étape, moi, j'ai opté pour une installation la plus complète, sobre et discrète possible : le récepteur GPS + microphone au rétroviseur central, et les entrées, dans la boite à gants, le tout, donc, en passant côté passager. Il est, bien sûr, tout à fait possible de personnaliser le truc, par exemple, en collant le microphone derrière le volant, ou en faisant sortir les câbles d'entrées par la console centrale... mais bon, c'est moins propre...
a - On commence par démonter la plaque latérale haute, où se trouve le commutateur d'airbag passager. C'est tout simple, il suffit de tirer (c'est clipsé).
b - On continue par démonter la boite à gants... Je n'ai pas pris de photos car on trouve plein de tutos sur le net qui sont déjà très bien faits, comme par exemple celui de nos confrères de chez Forum Peugeot. Attention, sur vos 308, vous aurez peut-être (comme sur la mienne) la prise AUX 3xRCA sur la gauche. Le câble est assez court, et cette prise ne pourra pas être réutilisée avec le Parrot, donc pas de remord, on la vire. Ca nous donnera de la place pour passer les câbles d'entrées AUX du Parrot
c - On fait ensuite passer, d'abord par la console centrale, puis par l'emplacement boite à gants (les 2 communiquent par le haut, vers les aérateurs centraux, au dessus de la mousse grise, sur la photo). Attention à ne pas coincer le câble autour des vis de la boite à gants, ni sur la sortie d'air frais pour la boite à gants réfrigérée !
d - On récupère le câble côté droit, par l'espace où on a retiré la façade en a. Conseil : passer le câble le plus haut possible (sans trop tendre le fil!) pour que la plaque puisse se reclipser au mieux, plus tard.
e1 - Ne reste plus, ensuite, qu'à faire courir le câble le long du montant...
e2 - ... puis jusqu'au pare-brise, puis le fourrer entre le pare-brise et le ciel de toit, jusqu'au centre, où l'excédent pourra être enfoui entre la platine et le plafond (désolé, la photo est sombre, mais on voit bien le micro collé sous le rétro, et le récepteur GPS juste à droite du cache, sous le badge télépéage).
f - Vous l'aurez compris, on recommence les opérations c à e2 avec le 2e périphérique à passer (micro / GPS)
g - Une fois les câbles passés, il ne reste plus qu'à appliquer les patchs double face (il y en a fourni par Parrot, au pire) et disposer les périphériques où on le souhaite...
h - Petite minute d'attention : comme je le disais plus haut, le câble du récepteur GPS Parrot est un poil court, et demandera des contorsions des doigts improbables pour être connecté tel quel... C'est donc le moment d'enfiler une petite rallonge au cul de la prise USB du récepteur, dans la console centrale, pour nous faciliter la connexion, plus tard...
i - Allez, on peut aller prendre une bière, on a fait le plus chiant
4 - Installation des entrées AUX
Pour cette étape, rien de sorcier, on refait comme pour l'étape précédente, sauf qu'on aura pas à parcourir tout l'habitacle...
a - On fait passer le câble de la console centrale à l'emplacement boite à gants (cf étape 3-c), puis on présente le câble au trou de la boite à gants laissé par l'entrée AUX du RD4 qu'on a retirée en 3-b.
b - On recommence l'étape a pour chaque câble d'entrée à installer (d'origine, il y a 1 entrée USB, 1 entrée USB/IPOD, 1 entrée AUX). Le Parrot peut accueillir encore 1 entrée USB, donc n'hésitez pas si vous avez une autre rallonge USB, ça pourra toujours servir
c - On fignole ça proprement, avec, par exemple, du double-face pour coller les entrées USB.
d - Et voilà! Fini! On présente la boite à gants à son logement (attention à ne pas coincer un des câbles !), on remets les 5 Torx en place et les 3 goupilles plastique, et là, on peut s'envoyer une 2e bière, on a fini avec les acrobaties !
5 - Connexion du poste
A cette étape, on commence à s'exciter, on y est presque ! Dernière petite minute d'attention cependant, il reste une toute petite subtilité, et on va attaquer direct avec. Pour ce faire, on présente le poste écran vers le bas (ne pas enlever tout de suite les films de protection écran donc...)
a - L'Asteroid Smart dispose de contacts flottants, à connecter au véhicule qui lui permettent de détecter si la marche arrière est engagée (pour activer la caméra de recul, fil orange ), si le frein à main est tiré (fil vert, pour activer certaines fonctions bloquées lors de la conduite) et une masse générale (fil noir).... et ça tombe bien, l'interface Connects2 (et l'Unika aussi, je suppose) dispose des contacts équivalents qui vont fournir (en partie) les infos au Parrot. Il s'agit ici, du fil vert (frein à main), et du violet/gris (marche arrière). Le 3e (vert/rose), sert à donner l'info vitesse, mais le Parrot ne se sert pas de ce contact. A l'inverse, l'interface ne fournit pas de contact pour la masse, qu'il faudra donc piquer ailleurs... ou laisser comme ça, ça marche très bien sans
b - Pour les raccorder, 2 possibilités : utiliser des cosses équivalentes (Parrot en fournit 1 dans le carton), ou, comme moi, simplement engager les fils tels quels, puis pincer la cosse avec une pince plate, pour maintenir le tout... C'est crado, mais ça marche
Recap, on raccorde donc : la cosse orange avec le fil violet/gris, et la cosse verte avec le fil vert.
c - On continue ensuite du droite à gauche face à vous, donc en commençant par le connecteur d'antenne (pas encore pris l'adaptateur au moment de la prise des photos...), puis par le petit connecteur carré de l'interface commandes au volant. On laissera vide le port µUSB qui sert uniquement à la reprog du poste sur PC. Pour les ports USB classiques, on remarque qu'ils sont au nombre de 4. Ca tombe bien, à l'étape précédente, on a justement prévu 4 connecteurs USB !! Parmi ces ports on remarque qu'il y en a un blanc et 3 noirs. C'est simple, les 3 noirs sont des USB2 classiques (5V @0,5A max), sur lesquels on raccordera le récepteur GPS (enfin, sa rallonge qu'on a branchée à l'étape précédente), l'entrée AUX USB de la boite à gant et une éventuelle caméra de recul USB (le poste permet en effet d'attaquer avec une caméra RCA ou une caméra "webcam" USB !), la 2e entrée AUX USB optionnel qu'on a prévu à l'étape 4. Le 4e port, blanc, est lui prévu pour les iPod et iPhone (et même iPad) puisque sous 5V il permet de laisser passer jusque 2A. Il convient donc d'y connecter le connecter dock iPod. Parrot a bien pensé les choses, ce connecteur est en fait une rallonge USB avec un court adaptateur USB -> dock. On pourra donc brancher (et recharger!) n'importe quel autre smartphone sur ce port USB !
d - A cette étape, si votre 308 en est équipée, vous pourrez connecter vos périphériques RCA (caméra de recul, subwoofer amplifié, haut parleurs amplifiés etc...). Moi j'ai pas tout ça, donc pas de photo
e - Viennent ensuite l'entrée analogique AUX (ici, un banal jack -> RCA installé dans la boite à gants), puis le microphone Parrot (jack 2,5 mm).
f - On termine le tout avec le gros connecteur Parrot qui contient les raccordements d'alimentation et les contects HP / ODB de la voiture.
6 - Installation poste
On approche du but !
a - Rien de compliquer ici, on présente le poste dans le rack qu'on a installé précédemment, en poussant tous les câbles dans le trou.
b - Avant de pousser le poste au fond du rack, je conseille de retirer la "façade détachable" du poste (le bouton Power quoi....), ça évitera de l'allumer par mégarde
c - On pousse par les côtés, ça doit être un peu difficile, c'est normal, le logement de la 308 n'est pas pile poil aux dimensions 2-DIN du Parrot... mais pas d'inquiétude, avec l'usure, ça rentre nickel.
d - Une fois le poste au fond, on insère la carte SD fournie qui contient l'application iGo et la carte. Aucune idée de la fraîcheur et du contenu de la carte (France ? Europe ?? Monde ???), mais pour vous donner une idée, pour iGo, le périphérique parisien est encore limité à 80 Km/h... donc les cartes doivent, au mieux, dater de 2013... Waze profite donc de cartes plus récentes, mais bon, bref, on insère sa petite SD
e - On remet la "façade/bouton" du poste et on devrait arriver à un rendu comme ça si on a utilisé le spacer (façade 2 DIN Peugeot grise) :
OU ça si on a laissé la console nue, pour privilégier le contour noir laqué d'origine du Parrot :
OU ça, si on a opté pour un kit d'intégration complet, comme celui présenté plus haut :
f - On range tout soigneusement parce que la bricole, c'est fini : on passe au plus excitant, l'essai ! On mériterait bien une 3e petite mousse, mais ça serait un peu débile si on veut aller faire un tour d'essai dans une petite demi-heure
7 - Démarrage & configuration
On y est les gars ! Première chose à faire, rebrancher la batterie, vous savez faire, pas besoin de photo
Pour la suite des opérations, je vous suggère de démarrer la voiture, et de la laisser tourner tranquillement : ça fera chauffer doucement le moteur, et surtout, vous ne risquez pas de couper la chique au Parrot qui pourrait être entrain de se mettre à jour
a - On rebranche la batterie, on retourne dans l'habitacle (sans fermer le capot, au cas où) et on retourne au point mort !
b - On démarre la voiture et on admire le logo Parrot qui doit s'afficher si tout est câble correctement. Si rien ne se passe, pas de panique, on éteint tout, on débranche la batterie et on reprend tranquillement les parties 2 et 5 du tuto, on a forcément fait une petite bêtise en cours de route
c - Le Parrot démarre et on se laisse guider par l'assistant qui va nous aider à configurer les réglages de base (fuseau horaire, langue des menus etc...). NB : par défaut, le Parrot est en anglais.
d - Une fois ces premières étapes passées, félicitations, vous êtes sous Android (Android 2.3 très exactement, mais bon, on va pas chipoter) !
e - A ce stade, je vous recommande d'activer le tethering BlueTooth sur votre téléphone, ou de vous mettre à proximité d'un réseau WiFi, car le Parrot va avoir besoin d'accéder à Internet pour se mettre à jour, et télécharger des données.
f - La première chose à faire, c'est d'associer le Parrot à votre smartphone (Bluetooth) et / ou à votre réseau WiFi afin d'ouvrir les vannes de l'Internet
g - Ensuite, il faut aller expliquer au Parrot que vous utilisez vos commandes au volant (si c'est le cas, bien sûr). Pour ce faire : à l'écran d'accueil, allez dans les Paramètres > Paramètres Avancés > Commandes au volant. Cocher la case correspondante et votre Parrot va tenter de détecter l'Unika ou l'interface Connects2 (identifiée comme Unika, par ailleurs). Une fois cela fait, le Parrot télécharge les infos relatives à l'interface et va rebooter. S'il ne redémarre pas tout seul à la fin du processus, coupez les contacts une dizaine de secondes, et redémarrer la voiture.
h - Ensuite, un petit coup de marche arrière, pour vérifier que le Parrot détecte bien le signal adéquat et switch bien tout seul sur la caméra (si détectée) ou sur la mire (si pas de caméra détectée). Il est possible de désactiver ce switch automatique dans les options. Dans le même ordre d'idée, on vérifiera que le Parrot change bien de thème de couleur lorsqu'on allume / éteint les feux de croisement.
On jette aussi un petit coup d'oeil sur la barre de status, où l'icône de réception GPS devrait clignoter quelques secondes puis se figer, preuve que le récepteur GPS est correctement installé et fonctionnel.
i - Ensuite, je vous suggère de faire un tour dans les Paramètres, voir s'il n'y a pas de mise à jour système de dispo, et c'est parti pour un tour !
J'en ai terminé avec l'aspect installation & configuration de base. Ci-dessous, quelques astuces pour utiliser votre Smart au mieux, et profiter pleinement de ses capacités.
Je passerai ajouter une petite couche de photos & vidéos dès que j'aurai fait les captures qui vont bien.
En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos précisions et commentaires, ça pourrait être super bénéfique pour tout le monde
De mon côté, mon install est prête et fonctionnelle, j'optimise encore un peu tout ça, et viendrai compléter ici au fur et à mesure
2 petites vidéos de démonstration de l'appareil :
- Présentation du démarrage complet de l'appareil, à froid : https://www.youtube.com/watch?v=TgGeVQT ... e=youtu.be
- Comportement, réponse et réactivité de l'interface : https://www.youtube.com/watch?v=leUBIIJ ... e=youtu.be
Astuces
Réglages audio
L'Asteroid Smart dispose d'un DSP audio vraiment puissant et totalement configurable, gratifié d'applications et de réglages hyper poussés et complets. Tout ça se cache dans Paramètres > Audio FX. Vous y trouverez du simple égaliseur graphique aux réglages de balance & spatialisation, en passant par des boost de bass vraiment pertinents et assez bluffants, même avec une installation de base
Pour ce point en particulier, je conseille, par exemple (sur l'install d'origine) :
- d'activer le Loudness, toujours un bon point de départ, surtout si vous n'avez pas de caisson de basses
- d'activer le Virtual Super Bass 2, avec une fréquence de coupure proche de 80 Hz (plus haut ça dénature), et avec un gain d'environ 100 à 130 %, pas plus, sinon ça sature.
- d'activer un léger Egaliseur pour ajouter un peu d’aigus, afin d'équilibrer tout ça.
Bien sûr, le rendu audio est purement subjectif, voici donc tout simplement les réglages qui me plaisent à moi
Le root
Effectivement, l'Asteroid Smart tourne sous Android... ce qui veut dire que comme la plupart des devices sous Android, il est possible de le rooter pour y installer du code non officiel.
Si cette opération permet d'installer le formidable script Asteroid Tweaker de Fab.uleux, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, pour le moment, de grand intérêt à le faire... Pour ma part, en tout cas, c'est no way, je me contente du Smart comme ça, et c'est déjà largement suffisant
... et sérieux, qui va jouer à Angry Birds au volant ?!
EDIT du 19-11-2014 : Ok, le root permet en effet aussi d'installer Aptoide (alternative plus ou moins borderline au Google Play Store...), et donc d'avoir accès à des tones d'applications...
Upgrader iGo
D'origine, le poste est fournie avec une version modifiée de l'excellent logiciel de navigation iGo Primo (v9 donc).
Cette version, assez basique présente l'avantage d'être parfaitement fluide et hyper précise, mais présente aussi quelques inconvénients :
- pas de gestion des POI (donc, pas de zones de danger, pas de stations service...)
- pas de gestion de l'info trafic, ni par radio, ni par connexion data/wifi
- cartes largement dépassées, datant, au mieux, de 2013...
Les ptits gars du forum chez Msieur Lolo (inscription obligatoire) ont trouvé un moyen de bricoler cet iGo pour le rendre quasiment parfait.
Ils ont ainsi mis à dispo une version clés en main d'iGo Primo, moddé à souhait pour coller parfaitement aux Parrot Asteroid avec, entre autres :
- carte rafraichie, de 2014
- thème d'interface plus fin, sons plus discrets et textes plus fins, plus adapté au 800x480 des Asteroid Tablet & Smart.
- prise en charge de l'info trafic (via connexion data, les Asteroid ne disposent pas du tuner TMC radio)
- prise en charge des POI, avec une bonne dose déjà intégrée d'office
- démarrage ultra rapide, quasiment aussi rapide que Waze.
- utilisable hors connexion data, puisque la carte est offline
Il faut, pour s'en servir, que son Parrot soit rooté, et que l'iGo d'origine soit désinstallé... La procédure est un chouilla délicate, mais ça en vaut clairement la peine.
Le downgrade
Si vous avez des soucis avec les dernières versions (2.3.xx.xx) de votre Smart, il semble qu'il soit possible de retourner en 2.1.x facilement.
Bien entendu, vous feriez ça à vos risques et périls, mais c'est possible de le faire :
- télécharger le firmware désiré (ex 2.1.9) sur une clé USB
- lancer le processus de mise à jour depuis un périph USB
- au redémarrage, le Smart est en 2.1.9 mais plein d'erreurs s'affichent.
- faites simplement un reset d'usine et vous serez en 2.1.9 comme neuf.
Liens utiles
- Le forum officiel et francophone Parrot Asteroid Smart : vous y trouverez forcément réponse à votre question. Il faut un compte (gratuit, bien sûr), mais il y a là-bas des techniciens Parrot, des installateurs et des tas de mecs passionnés qui pourront vous aiguiller.
- l'Asteroid Tweaker de Fab.uleux : un plugin pour le Smart fait par un membre du forum passionné, qui ajoute plein de fonctionnalités et corrige plein de bugs. Une sorte de patch non officiel
- le forum XDA Developers : forum qu'on ne présente plus dans le domaine du root/bidouillage/hack de gadgets Android, ils ont une section dédiée au Smart !
A+
Damien
Mises à jour du topic :
19/11/2014 - Ajout d'une photo du kit d'intégration + un point sur iGo Primo
13/11/2014 - Ajout de 2 vidéos
10/11/2014 - Et voilà, tuto prêt ! A venir quelques photos & captures
09/11/2014 - On avance ! Nouvelles photos + partie câblage !
04/11/2014 - Conversion en tuto (démarrage) !
Comme je l'avais envisagé à l'achat de ma 308 un peu plus tôt cette année, je souhaitais la faire évoluer en gamme, en y installant un poste qui reprenne 2 options qui me manquent cruellement : le Bluetooth (téléphonie & streaming audio) et le GPS. La lecture multimédia de vidéos, de MP3 etc est un plus, pas prioritaire pour moi.
Ma 308 étant équipée d'origine d'un RD4 + écran type C et d'une planche de bord en mousse noire, la seule possibilité d'évolution "maison", était le RD45 + utilisation de mon téléphone en guise de GPS... Mouais, je peux faire mieux
L'installation d'un poste 2 DIN me permettra d'ajouter un écran LCD de taille correcte, tout en conservant l'esthétique et la ligne de ma planche de bord, avec l'écran monochrome.
Voici donc un tuto avec de jolies photos explicites afin de vous montrer comment et pourquoi j'ai installé mon Parrot Asteroid Smart dans ma 308.
Attention : ce tuto n'a pas pour but d'être un modèle type d'installation, il donne juste une idée de comment installer proprement son Asteroid Smart, de le rendre fonctionnel et intégré dans sa 308. Par exemple, il existe d'autres types d'interfaces 308 <-> Asteroid que celles que je suggère, mais je ne les ai pas essayées...
Tout d'abord, le véhicule :
Ici, c'est ma 308 à moi
Afin de situer en terme d'équipements : il s'agit d'une 308 VTi 1.6 120cv de 2009, 5 portes, Pack Premium.
D'origine, la partie multimédia est donc assurée par un poste RD4 "MP3" avec un écran monochrome type C.
Matériel nécessaire : entre 500 € et 700 €
- Une Peugeot 308
- Un Parrot Asteroid Smart (moins cher ici au 01/11/2014)
- [optionnel] interface Connects2 CTSPG013 + connecteur Connects2 CTASTEROIDLEAD (cf Les interfaces plus bas).
OU
- [optionnel] interface Parrot Unika (reprise des commandes au volant + conversion Fakra / ISO, mais pas de radars de recul)
OU
- [optionnel] interface Parrot PC000016AA (= convertisseur Fakra <-> ISO pour Parrot, sans commandes au volant) (cf Les interfaces plus bas).
OU
- interface générique ISO <-> FAKRA noname, trouvable pour une 15aine d'euros ici, mais toujours sans commandes au volant, ni radars de recul (cf Les interfaces plus bas).
- [optionnel] convertisseur d'antenne ISO <-> FAKRA
- [optionnel] câble audio analogique jack 3,5mm <-> jack 3.5mm (par exemple)
- La façade d'intégration 2 DIN pour la console centrale de la 308, à choisir en gris ou en noir (on en trouve aussi sur eBay et ici même, parfois
)OU
- Le kit d'intégration 2-DIN complet assorti à votre 308 (existe aussi en noir)
- Une rallonge USB la plus court possible, environ 30 cm... Le câble USB du récepteur GPS est un poil court pour la physionomie de nos 308...
- [optionnel] Du double-face spécial auto, pour coller les prises USB, récepteur GPS, micro etc... J'en ai essayé des tonnes, je vous conseille le 3M transparent, c'est le plus efficace.
- [optionnel] De broches sans soudure comme celles là en bleu (Parrot en fournit 1 avec le poste, vous pourrez en avoir besoin d'au moins 1 deuxième)
- Un téléphone portable avec un forfait data 3G/4G (pas plus de 500 Mo ne seront nécessaires pour mettre à jour le Parrot)
OU
- Un réseau WiFi stable à proximité
- Un pack de 6
- Les outils ci-après.
Les interfaces :
Comme vous avez pu le voir plus haut, il en existe PLEIN !
En gros, ce qu'il faut en retenir c'est que ces interfaces viennent s'intercaler entre le connecteur (ISO) du poste Asteroid Smart et le gros connecteur (Fakra) de la Peugeot 308. Partant de ce postulat, vous l'aurez compris, le connecteur de l'Asteroid Smart est un connecteur ISO ! Il vous faudra donc au moins une de ces interfaces obligatoirement pour pouvoir raccorder l'Asteroid à votre 308 !
Les interfaces, aussi nombreuses soient-elles tiennent simplement à remplir ce rôle de base : faire correspondre les broches du connecteur Fakra de la 308 à celles du connecteur ISO du poste. Les plus perfectionnées, quant à elles, rajoutent des fonctionnalités au montage, comme la reprise des commandes au volant d'origine de la 308 (l'Asteroid Smart est tactile, mais vendue sans télécommande, à l'inverse des kits MKi, par exemple...), ou encore la récupération des signaux des capteurs de recul, du frein à main, de la marche arrière etc...
Les plus simples sont donc de simples convertisseurs (Parrot PC000016AA, génériques de chez chila-audio), viennent ensuite celles qui récupèrent les commandes au volant (Parot Unika, Connects2 CTASTEROIDLEAD) puis celles qui récupèrent les radars de recul et autres sondes / ODB (Connects2 CTSPG013).
Note 1 : la CTASTEROIDLEAD s'utilise conjointement avec la CTSPG013, il faudra donc acheter soit les 2, soit uniquement la CTSPG013...
Note 2 : ces interfaces ne sont pas compatibles avec le kit JBL (ampli supplémentaire) préinstallé dans certaines 308 ! Attention à bien vous renseigner avant !
Pour ma part, j'ai pris la solution Connects2 CTSPG013 + CTASTEROIDLEAD, qui me permet de conserver mes commandes au volant (avec réglages ODB), ainsi que mes bips de recul.
Les outils :
- Des clés d'extraction, pour retirer votre RD4. Rassurez-vous, un câble électrique rigide (ou même un cintre métallique) découpé en 4 morceaux de ~10cm de long iront très bien
- Une grosse pince coupante et une lime à bois (ou du papier de verre), pour retirer la traverse en plastique qui soutient votre RD4, et poncer tout ça pour que le rail de maintien rentre...
- Un tourne-vis / manche à douilles avec embouts Torx variés, pour démonter la boite à gants
- Un petit cruciforme, pour démonter/remonter la cage 2-DIN du Parrot
- Une lampe torche, pour y voir plus clair...
L'installation ! :
Prévoir environ 2 à 3 heures pour tout faire, en prenant largement son temps et en s'appliquant à tout faire ultra soigneusement...
Attention, essayez de vous trouver un endroit suffisamment éclairé, calme, à l'abri de la pluie et où vous pourrez tourner autour de la voiture (et en ouvrir le capot), puis où vous pourrez laisser tourner tranquillement la voiture au ralenti une petite demi-heure...
Les photos ci-dessous sont cliquables !
1 - Démontage du poste RD4
On se place dans un endroit suffisamment éclairé et à l'abri de l'eau, au calme, et on coupe le contact, bien sûr
a - On commence par débrancher la batterie avant toute chose ! Pas besoin de photo pour ça je pense, vous savez faire
b - On vient ensuite dans l'habitacle, on cale le levier de vitesse en 2e ou 4e, histoire d'avoir un peu de place pour sortir le poste.
c - On retire le cendrier, en l'ouvrant, puis en appuyant sur la languette en plastique sur le haut, ça ne doit pas résister :
d - On retire le vide poche sous le RD4. Il parait qu'il y a des astuces pour le faire... moi, je me contente de tirer comme un porc
Par la même occasion, on sera probablement amené à déboiter/déclipser légèrement le bloc de gestion clim/ventilation. A faire doucement, les clips sont fragiles !
e - On enfile ensuite les clés d'extraction (ou les 4 tiges métalliques
) dans les 4 trous en façade du RD4. Il faut les enfoncer d'environ 5 à 8 cm, en les orientant vers l'intérieur du poste, afin de libérer les clips métalliques de fixation du rail. Vu qu'on a enlevé le vide poche à l'étape d, on peut passer les doigts, pour sentir ces clips lâcher prise f - On peut aider le RD4 à sortir en poussant délicatement au cul du poste, en passant sa main par le trou laissé par le vide poche qu'on a retiré à l'étape d. Le poste ne peut pas encore être arraché, il y a la connectique derrière, notamment le connecteur Fakra, qui possède un levier de retenue !
g - On extrait le RD4, qu'on laisse reposer (façade en bas) sur le levier de vitesse. Ca devrait nous laisser assez de place pour accéder aux connecteurs. On déconnecte l'antenne et les éventuelles options (chargeur CD, prise AUX...) facilement. Pour le connecteur Fakra, il y a un levier de retenue, clipsé quand connecté. Pour le libérer, il faut pincer ce levier et le tirer vers l'arrière. En le rabaissant, ça pousse le connecteur qui devrait se libérer. Attention à ne rien casser à ce moment (levier de retenue, notamment...), car cette pièce est propre à la 308, pas au poste...
h - On respire, on se détend, une bonne chose de faite
2 - Préparation du câblage
A cette étape, on se retrouve face à la console centrale éventrée avec plein de câbles qui pendent... Si on ne le sent pas, et qu'on préfère revenir en arrière, c'est le moment idéal ! Par la suite, on va commencer à modifier l'agencement de cette console centrale, et il ne sera plus possible de rebrousser chemin
a - C'est parti, on prend sa grosse pince, et on casse, vers le milieu, la traverse qui soutenait le RD4. On fait de même à chaque extrémité intérieure, pour enlever le gros de ce qui reste :
b - On sort sa lime ou son papier à poncer, et on rabote le peu qui restait, afin de faire disparaître, le plus possible, toute trace de cette fichue traverse.
c - On se saisit des interfaces (optionnelles, ou pas) qu'on a achetées pour l'occasion. Si, comme moi, vous avez opté pour le combo CTSPG013 + CTASTEROIDLEAD, c'est le moment de les connecter ensemble (cf la doc PDF fournie par Connnects2).
d - On connecte ensuite la prise Fakra de la 308 au connecteur Fakra de votre interface/convertisseur Fakra <-> ISO. On oublie pas non plus (si on a prévu le coup) de connecter l'adaptateur ISO à la prise d'antenne.
e - On peut ensuite rentrer tout ce boxon dans le trou de la console centrale (notamment le boitier interface) : l'Asteroid Smart est conçu peu profond, il y aura donc de la place pour les câbles à l'arrière...
f - Si on a commandé le kit d'intégration avec la cage, ou la façade 2-DIN, c'est le moment de l'installer ! Le Parrot est livré avec une cage métallique, c'est simple. Si vous n'avez que la façade 2 DIN (comme moi sur les photos), il faudra d'abord enfiler la cage fournie par Parrot (en la dévissant et la détachant du poste). Si vous avez le kit complet, alors pas besoin de la cage fournie par Parrot ! Donc dans tous les cas, il faut la séparer du poste.
3 - Installation des accessoires
C'est probablement la partie la plus longue et embêtante... Courage, une fois ceci fait, vous pourrez profiter de votre instal
Il va falloir s'armer de patience, et passer tous les câbles périphériques où vous souhaitez les disposer.
A cette étape, moi, j'ai opté pour une installation la plus complète, sobre et discrète possible : le récepteur GPS + microphone au rétroviseur central, et les entrées, dans la boite à gants, le tout, donc, en passant côté passager. Il est, bien sûr, tout à fait possible de personnaliser le truc, par exemple, en collant le microphone derrière le volant, ou en faisant sortir les câbles d'entrées par la console centrale... mais bon, c'est moins propre...
a - On commence par démonter la plaque latérale haute, où se trouve le commutateur d'airbag passager. C'est tout simple, il suffit de tirer (c'est clipsé).
b - On continue par démonter la boite à gants... Je n'ai pas pris de photos car on trouve plein de tutos sur le net qui sont déjà très bien faits, comme par exemple celui de nos confrères de chez Forum Peugeot. Attention, sur vos 308, vous aurez peut-être (comme sur la mienne) la prise AUX 3xRCA sur la gauche. Le câble est assez court, et cette prise ne pourra pas être réutilisée avec le Parrot, donc pas de remord, on la vire. Ca nous donnera de la place pour passer les câbles d'entrées AUX du Parrot
c - On fait ensuite passer, d'abord par la console centrale, puis par l'emplacement boite à gants (les 2 communiquent par le haut, vers les aérateurs centraux, au dessus de la mousse grise, sur la photo). Attention à ne pas coincer le câble autour des vis de la boite à gants, ni sur la sortie d'air frais pour la boite à gants réfrigérée !
d - On récupère le câble côté droit, par l'espace où on a retiré la façade en a. Conseil : passer le câble le plus haut possible (sans trop tendre le fil!) pour que la plaque puisse se reclipser au mieux, plus tard.
e1 - Ne reste plus, ensuite, qu'à faire courir le câble le long du montant...
e2 - ... puis jusqu'au pare-brise, puis le fourrer entre le pare-brise et le ciel de toit, jusqu'au centre, où l'excédent pourra être enfoui entre la platine et le plafond (désolé, la photo est sombre, mais on voit bien le micro collé sous le rétro, et le récepteur GPS juste à droite du cache, sous le badge télépéage).
f - Vous l'aurez compris, on recommence les opérations c à e2 avec le 2e périphérique à passer (micro / GPS)
g - Une fois les câbles passés, il ne reste plus qu'à appliquer les patchs double face (il y en a fourni par Parrot, au pire) et disposer les périphériques où on le souhaite...
h - Petite minute d'attention : comme je le disais plus haut, le câble du récepteur GPS Parrot est un poil court, et demandera des contorsions des doigts improbables pour être connecté tel quel... C'est donc le moment d'enfiler une petite rallonge au cul de la prise USB du récepteur, dans la console centrale, pour nous faciliter la connexion, plus tard...
i - Allez, on peut aller prendre une bière, on a fait le plus chiant
4 - Installation des entrées AUX
Pour cette étape, rien de sorcier, on refait comme pour l'étape précédente, sauf qu'on aura pas à parcourir tout l'habitacle...
a - On fait passer le câble de la console centrale à l'emplacement boite à gants (cf étape 3-c), puis on présente le câble au trou de la boite à gants laissé par l'entrée AUX du RD4 qu'on a retirée en 3-b.
b - On recommence l'étape a pour chaque câble d'entrée à installer (d'origine, il y a 1 entrée USB, 1 entrée USB/IPOD, 1 entrée AUX). Le Parrot peut accueillir encore 1 entrée USB, donc n'hésitez pas si vous avez une autre rallonge USB, ça pourra toujours servir
c - On fignole ça proprement, avec, par exemple, du double-face pour coller les entrées USB.
d - Et voilà! Fini! On présente la boite à gants à son logement (attention à ne pas coincer un des câbles !), on remets les 5 Torx en place et les 3 goupilles plastique, et là, on peut s'envoyer une 2e bière, on a fini avec les acrobaties !
5 - Connexion du poste
A cette étape, on commence à s'exciter, on y est presque ! Dernière petite minute d'attention cependant, il reste une toute petite subtilité, et on va attaquer direct avec. Pour ce faire, on présente le poste écran vers le bas (ne pas enlever tout de suite les films de protection écran donc...)
a - L'Asteroid Smart dispose de contacts flottants, à connecter au véhicule qui lui permettent de détecter si la marche arrière est engagée (pour activer la caméra de recul, fil orange ), si le frein à main est tiré (fil vert, pour activer certaines fonctions bloquées lors de la conduite) et une masse générale (fil noir).... et ça tombe bien, l'interface Connects2 (et l'Unika aussi, je suppose) dispose des contacts équivalents qui vont fournir (en partie) les infos au Parrot. Il s'agit ici, du fil vert (frein à main), et du violet/gris (marche arrière). Le 3e (vert/rose), sert à donner l'info vitesse, mais le Parrot ne se sert pas de ce contact. A l'inverse, l'interface ne fournit pas de contact pour la masse, qu'il faudra donc piquer ailleurs... ou laisser comme ça, ça marche très bien sans
b - Pour les raccorder, 2 possibilités : utiliser des cosses équivalentes (Parrot en fournit 1 dans le carton), ou, comme moi, simplement engager les fils tels quels, puis pincer la cosse avec une pince plate, pour maintenir le tout... C'est crado, mais ça marche
Recap, on raccorde donc : la cosse orange avec le fil violet/gris, et la cosse verte avec le fil vert.
c - On continue ensuite du droite à gauche face à vous, donc en commençant par le connecteur d'antenne (pas encore pris l'adaptateur au moment de la prise des photos...), puis par le petit connecteur carré de l'interface commandes au volant. On laissera vide le port µUSB qui sert uniquement à la reprog du poste sur PC. Pour les ports USB classiques, on remarque qu'ils sont au nombre de 4. Ca tombe bien, à l'étape précédente, on a justement prévu 4 connecteurs USB !! Parmi ces ports on remarque qu'il y en a un blanc et 3 noirs. C'est simple, les 3 noirs sont des USB2 classiques (5V @0,5A max), sur lesquels on raccordera le récepteur GPS (enfin, sa rallonge qu'on a branchée à l'étape précédente), l'entrée AUX USB de la boite à gant et une éventuelle caméra de recul USB (le poste permet en effet d'attaquer avec une caméra RCA ou une caméra "webcam" USB !), la 2e entrée AUX USB optionnel qu'on a prévu à l'étape 4. Le 4e port, blanc, est lui prévu pour les iPod et iPhone (et même iPad) puisque sous 5V il permet de laisser passer jusque 2A. Il convient donc d'y connecter le connecter dock iPod. Parrot a bien pensé les choses, ce connecteur est en fait une rallonge USB avec un court adaptateur USB -> dock. On pourra donc brancher (et recharger!) n'importe quel autre smartphone sur ce port USB !
d - A cette étape, si votre 308 en est équipée, vous pourrez connecter vos périphériques RCA (caméra de recul, subwoofer amplifié, haut parleurs amplifiés etc...). Moi j'ai pas tout ça, donc pas de photo
e - Viennent ensuite l'entrée analogique AUX (ici, un banal jack -> RCA installé dans la boite à gants), puis le microphone Parrot (jack 2,5 mm).
f - On termine le tout avec le gros connecteur Parrot qui contient les raccordements d'alimentation et les contects HP / ODB de la voiture.
6 - Installation poste
On approche du but !
a - Rien de compliquer ici, on présente le poste dans le rack qu'on a installé précédemment, en poussant tous les câbles dans le trou.
b - Avant de pousser le poste au fond du rack, je conseille de retirer la "façade détachable" du poste (le bouton Power quoi....), ça évitera de l'allumer par mégarde
c - On pousse par les côtés, ça doit être un peu difficile, c'est normal, le logement de la 308 n'est pas pile poil aux dimensions 2-DIN du Parrot... mais pas d'inquiétude, avec l'usure, ça rentre nickel.
d - Une fois le poste au fond, on insère la carte SD fournie qui contient l'application iGo et la carte. Aucune idée de la fraîcheur et du contenu de la carte (France ? Europe ?? Monde ???), mais pour vous donner une idée, pour iGo, le périphérique parisien est encore limité à 80 Km/h... donc les cartes doivent, au mieux, dater de 2013... Waze profite donc de cartes plus récentes, mais bon, bref, on insère sa petite SD
e - On remet la "façade/bouton" du poste et on devrait arriver à un rendu comme ça si on a utilisé le spacer (façade 2 DIN Peugeot grise) :
OU ça si on a laissé la console nue, pour privilégier le contour noir laqué d'origine du Parrot :
OU ça, si on a opté pour un kit d'intégration complet, comme celui présenté plus haut :
f - On range tout soigneusement parce que la bricole, c'est fini : on passe au plus excitant, l'essai ! On mériterait bien une 3e petite mousse, mais ça serait un peu débile si on veut aller faire un tour d'essai dans une petite demi-heure
7 - Démarrage & configuration
On y est les gars ! Première chose à faire, rebrancher la batterie, vous savez faire, pas besoin de photo
Pour la suite des opérations, je vous suggère de démarrer la voiture, et de la laisser tourner tranquillement : ça fera chauffer doucement le moteur, et surtout, vous ne risquez pas de couper la chique au Parrot qui pourrait être entrain de se mettre à jour
a - On rebranche la batterie, on retourne dans l'habitacle (sans fermer le capot, au cas où) et on retourne au point mort !
b - On démarre la voiture et on admire le logo Parrot qui doit s'afficher si tout est câble correctement. Si rien ne se passe, pas de panique, on éteint tout, on débranche la batterie et on reprend tranquillement les parties 2 et 5 du tuto, on a forcément fait une petite bêtise en cours de route
c - Le Parrot démarre et on se laisse guider par l'assistant qui va nous aider à configurer les réglages de base (fuseau horaire, langue des menus etc...). NB : par défaut, le Parrot est en anglais.
d - Une fois ces premières étapes passées, félicitations, vous êtes sous Android (Android 2.3 très exactement, mais bon, on va pas chipoter
) !e - A ce stade, je vous recommande d'activer le tethering BlueTooth sur votre téléphone, ou de vous mettre à proximité d'un réseau WiFi, car le Parrot va avoir besoin d'accéder à Internet pour se mettre à jour, et télécharger des données.
f - La première chose à faire, c'est d'associer le Parrot à votre smartphone (Bluetooth) et / ou à votre réseau WiFi afin d'ouvrir les vannes de l'Internet
g - Ensuite, il faut aller expliquer au Parrot que vous utilisez vos commandes au volant (si c'est le cas, bien sûr). Pour ce faire : à l'écran d'accueil, allez dans les Paramètres > Paramètres Avancés > Commandes au volant. Cocher la case correspondante et votre Parrot va tenter de détecter l'Unika ou l'interface Connects2 (identifiée comme Unika, par ailleurs). Une fois cela fait, le Parrot télécharge les infos relatives à l'interface et va rebooter. S'il ne redémarre pas tout seul à la fin du processus, coupez les contacts une dizaine de secondes, et redémarrer la voiture.
h - Ensuite, un petit coup de marche arrière, pour vérifier que le Parrot détecte bien le signal adéquat et switch bien tout seul sur la caméra (si détectée) ou sur la mire (si pas de caméra détectée). Il est possible de désactiver ce switch automatique dans les options. Dans le même ordre d'idée, on vérifiera que le Parrot change bien de thème de couleur lorsqu'on allume / éteint les feux de croisement.
On jette aussi un petit coup d'oeil sur la barre de status, où l'icône de réception GPS devrait clignoter quelques secondes puis se figer, preuve que le récepteur GPS est correctement installé et fonctionnel.
i - Ensuite, je vous suggère de faire un tour dans les Paramètres, voir s'il n'y a pas de mise à jour système de dispo, et c'est parti pour un tour !
J'en ai terminé avec l'aspect installation & configuration de base. Ci-dessous, quelques astuces pour utiliser votre Smart au mieux, et profiter pleinement de ses capacités.
Je passerai ajouter une petite couche de photos & vidéos dès que j'aurai fait les captures qui vont bien.
En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos précisions et commentaires, ça pourrait être super bénéfique pour tout le monde
De mon côté, mon install est prête et fonctionnelle, j'optimise encore un peu tout ça, et viendrai compléter ici au fur et à mesure
2 petites vidéos de démonstration de l'appareil :
- Présentation du démarrage complet de l'appareil, à froid : https://www.youtube.com/watch?v=TgGeVQT ... e=youtu.be
- Comportement, réponse et réactivité de l'interface : https://www.youtube.com/watch?v=leUBIIJ ... e=youtu.be
Astuces
Réglages audio
L'Asteroid Smart dispose d'un DSP audio vraiment puissant et totalement configurable, gratifié d'applications et de réglages hyper poussés et complets. Tout ça se cache dans Paramètres > Audio FX. Vous y trouverez du simple égaliseur graphique aux réglages de balance & spatialisation, en passant par des boost de bass vraiment pertinents et assez bluffants, même avec une installation de base
Pour ce point en particulier, je conseille, par exemple (sur l'install d'origine) :
- d'activer le Loudness, toujours un bon point de départ, surtout si vous n'avez pas de caisson de basses
- d'activer le Virtual Super Bass 2, avec une fréquence de coupure proche de 80 Hz (plus haut ça dénature), et avec un gain d'environ 100 à 130 %, pas plus, sinon ça sature.
- d'activer un léger Egaliseur pour ajouter un peu d’aigus, afin d'équilibrer tout ça.
Bien sûr, le rendu audio est purement subjectif, voici donc tout simplement les réglages qui me plaisent à moi
Le root
Effectivement, l'Asteroid Smart tourne sous Android... ce qui veut dire que comme la plupart des devices sous Android, il est possible de le rooter pour y installer du code non officiel.
Si cette opération permet d'installer le formidable script Asteroid Tweaker de Fab.uleux, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, pour le moment, de grand intérêt à le faire... Pour ma part, en tout cas, c'est no way, je me contente du Smart comme ça, et c'est déjà largement suffisant
... et sérieux, qui va jouer à Angry Birds au volant ?!
EDIT du 19-11-2014 : Ok, le root permet en effet aussi d'installer Aptoide (alternative plus ou moins borderline au Google Play Store...), et donc d'avoir accès à des tones d'applications...
Upgrader iGo
D'origine, le poste est fournie avec une version modifiée de l'excellent logiciel de navigation iGo Primo (v9 donc).
Cette version, assez basique présente l'avantage d'être parfaitement fluide et hyper précise, mais présente aussi quelques inconvénients :
- pas de gestion des POI (donc, pas de zones de danger, pas de stations service...)
- pas de gestion de l'info trafic, ni par radio, ni par connexion data/wifi
- cartes largement dépassées, datant, au mieux, de 2013...
Les ptits gars du forum chez Msieur Lolo (inscription obligatoire) ont trouvé un moyen de bricoler cet iGo pour le rendre quasiment parfait.
Ils ont ainsi mis à dispo une version clés en main d'iGo Primo, moddé à souhait pour coller parfaitement aux Parrot Asteroid avec, entre autres :
- carte rafraichie, de 2014
- thème d'interface plus fin, sons plus discrets et textes plus fins, plus adapté au 800x480 des Asteroid Tablet & Smart.
- prise en charge de l'info trafic (via connexion data, les Asteroid ne disposent pas du tuner TMC radio)
- prise en charge des POI, avec une bonne dose déjà intégrée d'office
- démarrage ultra rapide, quasiment aussi rapide que Waze.
- utilisable hors connexion data, puisque la carte est offline
Il faut, pour s'en servir, que son Parrot soit rooté, et que l'iGo d'origine soit désinstallé... La procédure est un chouilla délicate, mais ça en vaut clairement la peine.
Le downgrade
Si vous avez des soucis avec les dernières versions (2.3.xx.xx) de votre Smart, il semble qu'il soit possible de retourner en 2.1.x facilement.
Bien entendu, vous feriez ça à vos risques et périls, mais c'est possible de le faire :
- télécharger le firmware désiré (ex 2.1.9) sur une clé USB
- lancer le processus de mise à jour depuis un périph USB
- au redémarrage, le Smart est en 2.1.9 mais plein d'erreurs s'affichent.
- faites simplement un reset d'usine et vous serez en 2.1.9 comme neuf.
Liens utiles
- Le forum officiel et francophone Parrot Asteroid Smart : vous y trouverez forcément réponse à votre question. Il faut un compte (gratuit, bien sûr), mais il y a là-bas des techniciens Parrot, des installateurs et des tas de mecs passionnés qui pourront vous aiguiller.
- l'Asteroid Tweaker de Fab.uleux : un plugin pour le Smart fait par un membre du forum passionné, qui ajoute plein de fonctionnalités et corrige plein de bugs. Une sorte de patch non officiel
- le forum XDA Developers : forum qu'on ne présente plus dans le domaine du root/bidouillage/hack de gadgets Android, ils ont une section dédiée au Smart !
A+
Damien
